Nein, und das ist ein wichtiger Unterschied. 2025 waren nur rund 23.000 Stoffe unter REACH registriert, während weltweit mehrere Hunderttausend chemische Verbindungen kommerziell im Einsatz sind. Dass ein Stoff nicht auf der Kandidatenliste steht, kann bedeuten, dass er geprüft und als sicher eingestuft wurde — es kann aber genauso gut bedeuten, dass er noch gar nicht bewertet wurde. Das Fehlen einer Warnkennzeichnung ist nicht dasselbe wie ein Sicherheitsnachweis.
Ja. Ein Unternehmen, das eine Ware in die EU importiert, übernimmt dieselben Pflichten, die ein EU-Hersteller hätte — unter Umständen muss es für die Registrierung einen sogenannten „Only Representative“ benennen. Das ist der eigentliche Sinn des Systems: Das Herkunftsland entscheidet nicht darüber, ob die Regeln gelten, sondern nur darüber, wer die Verantwortung für ihre Einhaltung trägt.
Ja, aber nicht die ECHA direkt. Die Aufsicht liegt bei der jeweiligen nationalen Behörde der Mitgliedstaaten — in Schweden bei der Kemikalieinspektionen, in Deutschland unter anderem bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) zusammen mit den Länderbehörden. Die ECHA koordiniert und führt Register, aber es sind nationale Inspektionen, Marktüberwachung und in manchen Fällen der Zoll beim Import, die Verstöße in der Praxis tatsächlich aufdecken.
Steht ein Stoff auf der Kandidatenliste (SVHC), bedeutet das, dass er als besonders besorgniserregend eingestuft wurde und Unternehmen informieren müssen, wenn er in einer Ware zu über 0,1 Gewichtsprozent enthalten ist — verboten ist er dadurch aber noch nicht. Erst wenn ein Stoff auf die engere Zulassungsliste (Anhang XIV) übertragen wird, wird seine Verwendung zulassungspflichtig. Es handelt sich also um zwei unterschiedliche Verschärfungsstufen, nicht um dasselbe — ein Stoff kann jahrelang auf der Kandidatenliste verbleiben, bevor er weiter übertragen wird, oder auch gar nicht.
Fast, aber nicht genau. Wird ein Stoff in REACH Anhang XIV (die Zulassungsliste) aufgenommen, bedeutet das, dass er innerhalb der EU nach einem festgelegten Datum nicht mehr hergestellt, verkauft oder verwendet werden darf — es sei denn, ein Unternehmen beantragt und erhält eine
konkrete Ausnahme für eine bestimmte Verwendung. In der Praxis funktioniert das wie ein Verbot mit einer schmalen Öffnung für Fälle, in denen keine sicherere Alternative existiert. DEHP, DBP, BBP und DIBP sind Beispiele für Stoffe, die seit 2015 auf diese Weise gehandhabt werden.
Grundsätzlich ja, wenn sie Phthalate enthalten. Phthalate sind nicht chemisch an den Kunststoff gebunden, sondern wandern über die gesamte Lebensdauer langsam aus dem Material heraus — je älter das Kleidungsstück, desto mehr ist bereits ausgetreten, wobei die verbleibenden Mengen weiterhin in Luft, Staub und bei Hautkontakt abgegeben werden. Ein älteres PVC-Kleidungsstück (oder ein Secondhand-Fund) hat also statistisch bereits mehr Phthalate abgegeben als ein neues. Das betrifft Farmerrains eigene Materialien nicht, da sie unabhängig vom Alter phthalatfrei sind — ist aber relevant zu wissen für PVC-Produkte im Allgemeinen.
PVC als Material lässt sich technisch mehrfach einschmelzen, ohne dass sich die Eigenschaften verschlechtern, und das werkstoffliche Recycling von PVC nimmt in Europa zu. Aber ein Regenkleidungsstück besteht selten aus nur einem Material — Reißverschlüsse, Nahtband, Knöpfe und Futter machen das Textilrecycling in der Praxis komplizierter als bei reinem PVC-Kunststoff. Wir sind ehrlich damit, dass wir noch keine vollständige Recyclinglösung für fertige Kleidungsstücke haben. Unsere Nachhaltigkeitsstrategie setzt stattdessen vor allem auf Langlebigkeit: Ein Kleidungsstück, das Jahrzehnte hält, belastet die Umwelt weniger als mehrere kurzlebige Kleidungsstücke — unabhängig von der Recyclingfähigkeit.
Nicht unbedingt. Halogene sind eine Gruppe von Elementen (unter anderem Chlor, Fluor und Brom), die natürlich zum Beispiel in Meersalz vorkommen und die in bestimmten Kunststoffen — wie PVC — fest chemisch in die Polymerkette eingebunden sind. In dieser Form sind sie praktisch so ungefährlich wie das Salz im Meerwasser. Tatsächlich problematisch sind bestimmte freie Halogenverbindungen, wie bromierte Flammschutzmittel. „Halogenfrei“ zu fordern, ist ein grobes Werkzeug — es schließt in einem Zug sowohl gefährliche als auch ungefährliche Halogenverwendungen aus. Präziser wäre es, nach der Abwesenheit konkreter Stoffe zu fragen, so wie wir es im Rest dieser FAQ tun.
Ja, das sollte vermieden werden — aber nicht, weil PVC einzigartig gefährlich wäre. Unkontrollierte Verbrennung von chlorhaltigem Material (PVC, aber auch Holz und Speisereste) kann Dioxine bilden, eine Gruppe giftiger und schwer abbaubarer Stoffe. Genau die unkontrollierte Verbrennung ist das Problem: Bei der industriellen PVC-Herstellung entstehen Dioxine nur in Spurenmengen und werden von Katalysatoren aufgefangen, und kontrollierte Müllverbrennungsanlagen verfügen über eine Rauchgasreinigung, die das meiste davon abfängt. Die Regel ist einfach: Bringen Sie ausgediente Regenkleidung ins Textilrecycling oder zur kommunalen Abfallentsorgung — verbrennen Sie sie niemals selbst, unabhängig vom Material.
Unsere Umweltproduktdeklaration (EPD) ist nach ISO 14025 von Sweco Environment unabhängig geprüft, mit Daten von Miljögiraff AB. Sie beschreibt Materialzusammensetzung, Klima-Fußabdruck und Lebenszyklus im Detail — melden Sie sich gerne, wenn Sie sie zugeschickt haben möchten.
Nein. Ein Umweltzeichen bestätigt, dass ein Produkt bestimmte Anforderungen erfüllt. Eine EPD setzt keine Grenzwerte und sagt nicht, ob ein Produkt gut oder schlecht ist – sie veröffentlicht geprüfte Fakten über die Umweltwirkung des Produkts, damit Sie es selbst beurteilen und mit Produkten vergleichen können, die auf dieselbe Weise gemessen wurden.
Weil die Analyse damals durchgeführt wurde. Seitdem haben wir auf den Weichmacher Pevalen™ Pro 100 umgestellt (2024), sodass 5,82 kg das Kleidungsstück mit dem früheren Weichmacher beschreiben. Eine neue Messung läuft, und die EPD ist bis Januar 2027 gültig. Bis die neue vorliegt, veröffentlichen wir die bisherige Zahl mit diesem Vorbehalt.
Eine EPD gilt immer für ein bestimmtes Produkt. Wir haben die Segeljacke aus Raintex+, unserem schwersten Stoff, als Ausgangspunkt gewählt. Für unsere übrigen Kleidungsstücke gibt es keine eigenen, geprüften Messungen, daher veröffentlichen wir für sie keine gesonderten Zahlen.
Weil sie Unterschiedliches mit unterschiedlichen Systemgrenzen messen. 5,82 kg CO2-Äquivalente ist unsere Zahl für die gesamte Jacke, von der Wiege bis zur Bahre. Die rund 80 Prozent sind die Zahl von Perstorp für den Weichmacher im Vergleich zu einem fossilen Gegenstück, von der Wiege bis zum Werkstor – also nur bis zu dem Punkt, an dem er das Werk von Perstorp verlässt. Nach unserer eigenen Berechnung macht der Weichmacher etwa 40 Prozent des CO2-Fußabdrucks des Kleidungsstücks aus, sodass die Verringerung für das gesamte Kleidungsstück kleiner als 80 Prozent ist – wie viel, wird die neue Messung zeigen.
Das sind Systemgrenzen – sie geben an, was in einem CO2-Fußabdruck enthalten ist. „Von der Wiege bis zum Werkstor“ bedeutet, dass die Berechnung nur den Prozess von der Rohstoffgewinnung und Herstellung umfasst, bis das Produkt die Fabrik verlässt. „Von der Wiege bis zur Bahre“ umfasst den gesamten Lebensweg, einschließlich Nutzung und dem, was am Ende der Lebensdauer geschieht. Unsere EPD ist von der Wiege bis zur Bahre berechnet. Je mehr Schritte enthalten sind, desto mehr sagt die Zahl über die tatsächliche Wirkung des Produkts aus.
Eine Ökobilanz ist die eigentliche Berechnung der Umweltwirkung eines Produkts über seinen gesamten Lebensweg. Eine EPD ist die standardisierte Form, das Ergebnis zu veröffentlichen: nach ISO 14025, nach festgelegten Produktkategorieregeln und von einer unabhängigen dritten Partei geprüft. Jede EPD beruht auf einer Ökobilanz, aber längst nicht jede Ökobilanz wird zu einer geprüften EPD.
Weil sie ungewöhnlich und aufwendig zu erstellen ist. Eine Umweltproduktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 erfordert eine unabhängig geprüfte Ökobilanz nach festgelegten Produktkategorieregeln,
einen externen akkreditierten Prüfer (in unserem Fall Sweco Environment) und erhebliche Kosten – und sie muss regelmäßig erneuert werden, weshalb bereits eine neue Messung für Januar 2027 läuft. Wir haben keine andere Regenbekleidungsmarke, die wir verfolgen, gefunden, die eine vergleichbare, von Dritten geprüfte EPD für ein eigenes Kleidungsstück veröffentlicht hat. Deshalb können wir eine konkrete Zahl wie 5,82 kg CO2e pro Jacke direkt nennen – sie ist geprüft, nicht geschätzt. Seit dem 27. September 2026 verlangt die EU-Richtlinie 2024/825 zudem, dass konkrete Umweltaussagen mit genau dieser Art unabhängiger Nachweise belegt werden können.
Wir wechseln. Das haben wir getan, als wir von einem fossilbasierten Weichmacher zu Pevalen™ Pro 100 gewechselt sind. Wenn etwas, das wir heute verwenden, morgen aus guten Gründen infrage gestellt wird, aktualisieren wir das Material und kommunizieren das offen — genauso offen, wie wir bereits sagen, dass unser Deadstock-Material Phthalate enthalten kann, weil es vor der heutigen Gesetzgebung hergestellt wurde.
Kinder stecken Kragen und Ärmel häufig in den Mund, was ein üblicher Expositionsweg für Stoffe ist, die nicht chemisch an das Material gebunden sind (wie Phthalate und Chlorparaffine, die im Laufe der Zeit aus dem Kunststoff herauswandern). Da Pevalen™ Pro 100 einer anderen chemischen Familie angehört als beide Gruppen, verringert das dieses spezifische Risiko — trotzdem ist es, wie bei allen Kunststoffprodukten, eine gute Angewohnheit, Kinder nicht längere Zeit auf Kleidung kauen zu lassen.
Nein. Eine Imprägnierung (DWR) wird nur bei Kleidungsstücken benötigt, deren Wasserdichtigkeit auf einer Oberflächenbehandlung beruht, die sich abnutzt. Unsere Wasserdichtigkeit sitzt im Vinylmaterial selbst — wie ein Regenschirm. Es gibt keine Schicht, die erneuert werden müsste.
Ja. Nach der EU-REACH-Verordnung muss ein Unternehmen innerhalb von 45 Tagen antworten, wenn eine Ware Stoffe der SVHC-Liste enthält (wie DEHP oder SCCP) und Sie danach fragen.
Die EU-Gesetzgebung ist verbindlich und strenger als auf vielen anderen Märkten, deckt aber nicht alles ab. Ein konkretes Beispiel: Die vier gängigsten Ortho-Phthalate (DEHP, DBP, BBP, DIBP) benötigen innerhalb der EU seit dem 21. Februar 2015 eine besondere behördliche Zulassung — in der Praxis seit über zehn Jahren in den meisten Anwendungen verboten. Außerhalb der EU gilt keine vergleichbare Beschränkung: Dieselben Stoffe werden weiterhin in großem Umfang unter anderem in China, Indien, dem Nahen Osten und Lateinamerika hergestellt und verwendet. Waren, die von außerhalb der EU importiert werden, werden innerhalb der EU oft weiterverkauft, ohne vollständig auf jede Stoffgruppe getestet worden zu sein. Ein CE-Zeichen oder eine EU-Adresse auf dem Kleidungsstück garantiert nicht automatisch, dass jede Komponente getestet wurde.
Weil sie technisch am besten funktionierten, als sie eingeführt wurden — PFAS bot unerreichte Wasserabweisung, Phthalate und Chlorparaffine machten starres PVC tragbar. Es war keine Nachlässigkeit. Die Risiken wurden erst Jahrzehnte später deutlich, als die Forschung zur Akkumulation im Körper und in der Umwelt voranschritt.
Nein. Reines PVC (Polyvinylchlorid) ist ein stabiler Kunststoff. Es sind die Zusatzstoffe — Weichmacher, Flammschutzmittel, Stabilisatoren —, die darüber entscheiden, ob ein PVC-Material problematisch ist, nicht das Polymer selbst.
Nein — es bedeutet nur, dass eben Phthalate nicht verwendet wurden. Ein Kleidungsstück kann phthalatfrei sein und trotzdem Chlorparaffine enthalten, oder umgekehrt. Deshalb schreiben wir jede Stoffgruppe einzeln aus, statt Sammelbegriffe wie „chemikalienfrei“ oder „grün“ zu verwenden.
Sie lösen unterschiedliche Probleme in unterschiedlichen Materialien. PFAS behandelt die Oberfläche von Stoff, um ihn wasserabweisend zu machen. Phthalate und Chlorparaffine sind Weichmacher, die innerhalb von PVC eingesetzt werden, um es flexibel zu machen. Eine Gemeinsamkeit haben alle drei: Sie sind schwer abbaubar und stehen bei langfristiger Exposition im Verdacht, hormonell wirksam zu sein — weshalb sie alle unter verschärfter EU-Regulierung stehen.